Chaque matériau impose son foret de perçage : acier rapide HSS pour le métal courant et le plastique, HSS-Co pour l'acier inoxydable, foret à bois à pointe de centrage, carbure pour le béton, diamant pour le verre. Choisir le bon foret, c'est un perçage net, rapide et sans casse.
Trois réflexes avant le perçage
- Identifier la matière : bois, métal ferreux, métal non ferreux, maçonnerie, verre ou plastique.
- Prendre le type de foret adapté à cette matière, jamais un foret « universel » pour un travail de précision.
- Régler la vitesse de rotation sur le diamètre : plus le foret est gros, plus la vitesse doit être basse.
Un foret se reconnaît à trois éléments : la matière dont il est fait (acier rapide, acier allié au cobalt, carbure de tungstène, diamant), la forme de sa pointe et celle de sa queue, qui doit correspondre au mandrin de la perceuse. Se tromper sur l'un des trois, c'est percer lentement, brûler l'outil ou abîmer la pièce. Les forets se rangent avec les embouts, mandrins et coffrets d'accessoires, mais ils s'usent bien plus vite qu'un embout : savoir lequel utiliser sur quel matériau prolonge leur durée de vie et donne des trous propres du premier coup.
Quel foret pour quel matériau ? La correspondance en un coup d'œil
Pour tout perçage, le foret doit être plus dur que la matière à percer, et sa géométrie doit évacuer les copeaux que cette matière produit. Un foret à métaux coupe le bois, mais il arrache les fibres en sortie ; un foret à béton n'entame pas l'acier ; un foret HSS classique chauffe et se détrempe dans l'inox. Le tableau suivant croise les matériaux les plus courants avec le type de foret qui leur convient et le réglage de la perceuse.
| Matériau à percer | Type de foret | Réglage de la perceuse |
|---|---|---|
| Bois tendre, bois dur, contreplaqué | Foret à bois à pointe de centrage, mèche plate, scie cloche | Rotation seule, vitesse élevée en petit diamètre |
| Acier doux, fer | Foret HSS rectifié (HSS-G), éventuellement revêtu titane | Vitesse moyenne, huile de coupe |
| Acier inoxydable, acier allié | Foret HSS-Co (5 à 8 % de cobalt) | Vitesse basse, pression ferme et constante, lubrification |
| Fonte | Foret HSS-Co ou carbure | Vitesse basse, à sec |
| Aluminium, cuivre, laiton | Foret HSS à goujure large | Vitesse haute (alu), débourrages fréquents |
| Béton, brique, pierre | Foret à pastille carbure, queue cylindrique ou SDS | Percussion, vitesse moyenne |
| Verre, miroir, grès cérame | Foret diamant ou lance carbure | Rotation seule, vitesse basse, eau |
| Plastique, PVC, plexiglas | Foret HSS bien affûté | Vitesse modérée, faible pression |
Ce tableau donne la règle générale. Les sections qui suivent détaillent les cas où elle ne suffit pas : métaux durs, matériaux fragiles, grands diamètres.
Comment choisir ses forets : matière, pointe et queue
Choisir le bon foret, c'est d'abord lire ce qui est gravé sur sa queue. Trois indications comptent : la nuance d'acier ou de carbure, le diamètre, et parfois l'angle de pointe. Le reste (couleur, emballage, mention « pro ») ne renseigne pas sur la qualité.
La matière du foret
L'acier rapide, abrégé HSS (high speed steel), est la base de la plupart des forets à métaux et à plastique. C'est un acier allié au tungstène, au molybdène et au vanadium qui garde sa dureté quand il chauffe. Ajouter du cobalt augmente encore sa résistance à la chaleur : c'est ce qui distingue un foret HSS-Co d'un foret HSS ordinaire. Le carbure de tungstène, beaucoup plus dur mais cassant, sert pour la maçonnerie (une pastille brasée en bout de foret) et pour l'usinage professionnel (carbure monobloc). Le diamant, enfin, est réservé aux matières très dures et abrasives : verre, grès cérame, pierre naturelle.
La pointe
Un foret à métaux a une pointe conique, le plus souvent à 118°, ou à 135° pour les aciers durs avec un amincissement d'âme qui l'empêche de glisser. Un foret à bois porte une pointe de centrage et deux traceurs qui découpent les fibres avant que les goujures ne les évacuent. Un foret à béton présente une plaquette carbure en forme de toit, faite pour encaisser les chocs de la percussion. Un foret à verre a une tête en fer de lance.
La queue
La queue cylindrique se serre dans tout mandrin à clé ou automatique. La queue hexagonale 1/4 se clipse dans le porte-embout d'une visseuse. La queue SDS-plus ou SDS-max ne se monte que sur un perforateur. Avant d'acheter un coffret, vérifier que la queue correspond à la perceuse qui va l'utiliser : c'est l'erreur d'achat la plus fréquente.
Quels forets pour percer les métaux ?
Les métaux sont le domaine des forets HSS, mais toutes les nuances ne se valent pas. Plus le métal est dur, allié ou mauvais conducteur de la chaleur, plus le foret doit résister à l'échauffement de l'arête de coupe. Le second tableau compare les nuances que l'on trouve en magasin.
| Nuance | Ce qu'elle est | Métaux visés |
|---|---|---|
| HSS-R | Acier rapide laminé, entrée de gamme | Acier doux, tôle fine, bois, plastique |
| HSS-G | Acier rapide rectifié, plus précis | Acier non allié, fer, fonte grise, métaux non ferreux |
| HSS-TiN | HSS revêtu de nitrure de titane (couleur dorée) | Acier courant en série, moins de frottement |
| HSS-Co 5 % | Acier rapide allié au cobalt dans la masse | Acier inoxydable, acier allié |
| HSS-Co 8 % | Teneur plus élevée, plus résistant à la chaleur | Inox épais, aciers trempés modérément |
| Carbure monobloc | Foret entièrement en carbure, très dur, fragile | Fonte, aciers durs, sur machine rigide |
Acier, fer et acier allié
Pour l'acier de construction et le fer, un foret HSS-G suffit. Le revêtement en titane (nitrure de titane) réduit le frottement et allonge la durée de vie en perçage répétitif, mais il ne couvre que la surface : après un affûtage, l'arête retrouve l'acier rapide nu. Un acier allié ou traité demande un foret HSS-Co. Dans tous les cas, l'huile de coupe abaisse la température de l'arête et facilite l'évacuation des copeaux.
Acier inoxydable
L'inox conduit mal la chaleur et durcit quand il chauffe sous un foret qui frotte au lieu de couper. Il faut donc un foret HSS-Co, une vitesse basse, une pression franche et continue pour que l'arête morde à chaque tour, et de l'huile de coupe. Un foret qui « patine » en surface fait durcir l'inox et devient inutile en quelques secondes : mieux vaut s'arrêter, laisser refroidir et repartir avec un foret neuf.
Fonte et métaux non ferreux
La fonte se perce à sec : le graphite qu'elle contient lubrifie la coupe et produit une poussière plutôt que des copeaux. Un foret HSS-Co ou carbure tient mieux face à son abrasion. Pour les métaux non ferreux, la difficulté change : l'aluminium colle à l'outil et bourre les goujures (vitesse haute, lubrifiant léger, sorties fréquentes du trou pour débourrer), le cuivre est tendre et gras, et le laiton a tendance à « happer » le foret en sortie de trou, d'où l'intérêt de réduire l'avance à la fin du perçage.
Revêtements TiN, TiAlN et multicouche
Un revêtement ne transforme pas un foret médiocre en outil de métal dur, mais il change sa tenue en utilisation répétée. Le nitrure de titane (TiN, doré) réduit le frottement ; le TiAlN (nitrure de titane-aluminium, violet ou noir) supporte une charge thermique plus élevée et se rencontre sur les forets destinés à l'usinage de l'acier à haute dureté ; les revêtements multicouches combinent plusieurs couches pour cumuler résistance à l'usure et glissement des copeaux. Pour un perçage occasionnel de tôle ou de profilé en métal, l'avantage reste modeste ; pour un usage pro en série, il se mesure en nombre de trous par foret.
Grands diamètres dans le métal
Au-delà d'une quinzaine de millimètres, un foret hélicoïdal classique devient lourd à entraîner à la main. Trois solutions existent : le perçage étagé avec un foret conique ou étagé (idéal dans la tôle fine), la scie cloche bimétal pour les découpes rondes dans le métal mince, et le trépan, une couronne à plaquettes montée sur perceuse magnétique, réservé au chantier de charpente métallique. Les gros forets hélicoïdaux d'atelier ont souvent une queue à cône Morse, qui se monte directement dans la broche d'une perceuse à colonne. Un conseil vaut pour tous : bien centrer le premier trou, car un départ décalé ne se rattrape plus.
Quel type de foret pour le bois ?
Le bois se perce avec un foret à bois dès que la propreté du trou compte. Sa pointe de centrage se plante exactement sur le repère, et ses traceurs coupent les fibres en périphérie : le trou sort net, sans éclats. Un foret à métaux fonctionne en dépannage dans le bois tendre, mais il dérape au départ et arrache la sortie.
- Foret à bois hélicoïdal : du petit au moyen diamètre, pour l'assemblage, les chevilles et les vis. Avant de visser dans du bois dur, le choix du diamètre de mèche pour l'avant-trou d'une vis évite de fendre la pièce.
- Mèche plate : perçage rapide de grands trous peu précis, pour passer une gaine ou un tuyau dans une solive.
- Mèche Forstner : trous à fond plat, nets, pour les charnières invisibles ; elle demande une vitesse modérée.
- Scie cloche : au-delà d'une vingtaine de millimètres, pour les boîtiers électriques ou les passages de câbles, dans le bois comme dans le plâtre.
Pour un bois dur, réduire la vitesse et sortir le foret régulièrement pour vider les copeaux. Pour un panneau stratifié ou mélaminé, poser du ruban de masquage sur la face de sortie et un martyr en bois derrière : c'est ce qui empêche la couche décorative d'éclater.
Percer le béton, la brique et la pierre
La maçonnerie se perce avec un foret à pastille de carbure de tungstène. Sur une perceuse à percussion, on prend un foret à queue cylindrique ; sur un perforateur, un foret à queue SDS. La différence tient à la façon dont l'énergie arrive au foret : la percussion d'une perceuse produit de nombreux petits chocs, le mécanisme électropneumatique d'un perforateur SDS plus ou max donne des coups bien plus forts, que seule la queue SDS encaisse.
La brique creuse se perce sans percussion au début, pour ne pas faire éclater les alvéoles ; on passe en percussion seulement si la paroi résiste. Le béton armé pose un problème différent : si le foret bute sur un fer à béton, le carbure ne l'entamera pas. Il faut arrêter immédiatement et décaler le trou de quelques centimètres. La pierre naturelle très dure (granit) use vite un foret carbure ; un foret diamant à eau est alors plus adapté.
Verre, carrelage et plastique : les matériaux fragiles
Ces matériaux ont en commun de mal supporter la chaleur et les chocs. Le perçage se fait toujours en rotation seule, jamais en percussion.
Verre et miroir
Un foret à verre en fer de lance carbure ou une couronne diamant, une vitesse basse, une pression légère et de l'eau en permanence. Commencer sur un morceau de ruban de masquage empêche le foret de glisser au départ du perçage. Le verre trempé, lui, ne se perce pas : il éclate.
Carrelage
La faïence murale, tendre, accepte un foret à pointe carbure ; le grès cérame, très dur, demande un foret diamant refroidi à l'eau. La technique pour percer du carrelage sans le fissurer tient en quelques gestes : marquage au ruban, départ en biais pour créer une amorce, montée progressive et arrosage continu.
Plastique
Le PVC et le plexiglas se percent avec un foret HSS bien affûté, à vitesse modérée : trop rapide, le plastique fond et colle à l'outil ; trop de pression, il se fend. Pour le plexiglas, un angle de pointe plus ouvert ou un foret spécifique limite l'éclatement en sortie.
Comment utiliser un foret : vitesse, lubrification et gestes
Un bon foret mal utilisé donne de mauvais trous. La première règle concerne la vitesse de rotation : elle doit baisser quand le diamètre augmente et quand le matériau est dur. Les tables de coupe des fabricants raisonnent en vitesse de coupe (en mètres par minute à la périphérie du foret) : pour une même vitesse de coupe, un foret de 10 mm doit tourner deux fois moins vite qu'un foret de 5 mm. En pratique, sur une perceuse sans tachymètre, partir lentement et monter jusqu'à ce que le foret produise des copeaux réguliers, sans fumée ni sifflement.
- Pointer : un coup de pointeau dans le métal, un repère au crayon dans le bois, du ruban sur le verre ou le carrelage.
- Pré-percer au-delà de 8 à 10 mm dans le métal : un petit foret ouvre le passage à l'âme du gros foret et réduit l'effort.
- Lubrifier : huile de coupe pour l'acier et l'inox, à sec pour la fonte, eau pour le verre et la céramique.
- Débourrer : ressortir le foret régulièrement pour vider les goujures, surtout quand la profondeur du trou dépasse trois fois le diamètre.
- Tenir la perceuse dans l'axe : un foret qui travaille en biais se coince et casse, en particulier dans les petits diamètres.
Le serrage compte aussi : un foret mal tenu dans le mandrin de la perceuse patine, s'échauffe et marque sa queue, ce qui empêche ensuite de le serrer droit.
Quels sont les meilleurs forets en métal pour durer ?
Les meilleurs forets ne sont pas forcément les plus chers, mais ceux dont la nuance correspond au travail. Pour un usage courant dans l'acier et les métaux non ferreux, un coffret de forets HSS-G rectifiés couvre la plupart des besoins. Pour qui perce souvent de l'inox, un jeu de forets HSS-Co est un meilleur investissement qu'un grand coffret au revêtement doré. Les forets en carbure monobloc sont des outils de professionnel : très résistants à l'usure, ils supportent mal les vibrations d'une perceuse tenue à la main et cassent net.
Quelques indices de qualité se vérifient sans rien démonter : une queue marquée de la nuance et du diamètre, une pointe symétrique, des arêtes vives, une surface rectifiée régulière. L'affûtage prolonge la vie d'un foret HSS ou HSS-Co ; il fait en revanche disparaître l'avantage d'un revêtement, qui ne couvre que la surface.
Foret qui bleuit, métal au foret béton et diamètre pour une cheville
Pourquoi mon foret bleuit-il en perçant de l'acier ?
La couleur bleue signale une surchauffe : la vitesse est trop élevée, la pression trop faible ou la lubrification absente. Le foret a probablement perdu sa dureté à la pointe ; il faut l'affûter ou le remplacer, puis reprendre plus lentement avec de l'huile de coupe.
Peut-on percer du métal avec un foret à béton ?
Non, la pastille carbure d'un foret à béton est conçue pour pulvériser la maçonnerie par chocs, pas pour couper l'acier. Elle s'émousse ou se brise au contact d'un fer à béton ou d'une tôle.
Faut-il un foret différent pour le bois tendre et le bois dur ?
Le même foret à bois convient aux deux. C'est le réglage qui change : vitesse plus basse et débourrages plus fréquents dans le bois dur, pour éviter que les copeaux ne bloquent les goujures et brûlent le bois.
Comment savoir quelle taille de foret utiliser pour une cheville ?
Le diamètre de perçage est indiqué sur l'emballage de la cheville : il correspond en général au diamètre de la cheville elle-même. La profondeur du trou doit dépasser la longueur de la cheville de quelques millimètres pour loger la poussière.