Ce qui casse un carreau, ce n'est pas la puissance de la perceuse

Percer du carrelage consiste à traverser un émail dur et cassant avant d'atteindre le support qui le porte. Le carreau se fend rarement par manque de puissance : il se fend parce que la mèche ripe à l'amorce, parce que la percussion est restée active, ou parce que la pression monte d'un coup au débouché du trou.

Ce qui fait éclater un carreau sous la mèche

Un carrelage n'est pas un matériau homogène. Sa face visible est une couche d'émail vitrifié, très dure et très mince, cuite sur un tesson d'argile ou de grès dont la dureté est bien moindre. Cette différence explique l'essentiel des accidents de perçage : l'outil rencontre d'abord une surface qui résiste beaucoup, puis un support qui résiste peu, et le passage de l'un à l'autre se fait brutalement si rien ne le retient.

Trois mécanismes suffisent à endommager un carreau, et ils se combinent souvent. Le premier est le glissement : posé sur un émail lisse, le foret glisse au lieu de mordre, raye la surface du carrelage sur plusieurs centimètres et finit par l'attaquer en biais. Le deuxième est la percussion, qui frappe au lieu de couper et transmet un choc que la céramique ne dissipe pas. Le troisième est la pression excessive, surtout au débouché : le foret traverse d'un coup, arrache un éclat sur la face arrière et fait partir une fissure vers le bord le plus proche. Ces trois gestes suffisent à fissurer le carrelage alors même que l'outil était le bon.

À ces trois causes s'ajoute l'échauffement de l'outil. Une mèche diamantée qui travaille à sec voit son liant brûler, ses grains se déchausser, et elle cesse de couper au bout de quelques dizaines de secondes. Elle frotte alors au lieu de percer, la température monte encore, et le carreau se fend par dilatation locale. C'est la panne la plus fréquente sur le grès cérame, et elle passe souvent pour un défaut d'outillage alors qu'elle vient d'un manque d'eau.

Aucun de ces quatre risques ne tient à la puissance de la machine : on n'a nul besoin d'une grosse machine pour percer le carrelage. Un perçage réussi demande une mèche adaptée au carreau, un régime bas et une main constante, c'est-à-dire exactement ce que choisir une perceuse selon le matériau permet d'anticiper avant d'acheter quoi que ce soit.

Le son du carreau dit s'il est plein

Avant de placer le repère, il est utile de toquer du doigt à l'endroit prévu. Un carreau collé en plein sur son mortier rend un son mat. Un carreau posé sur un lit incomplet, ou décollé avec le temps, sonne creux : il n'est plus soutenu, il fléchit sous la pression du foret, et il casse presque à coup sûr. Décaler le trou de quelques centimètres jusqu'à retrouver un son mat évitera un dégât difficile à réparer, un carreau isolé étant rarement remplaçable à l'identique une fois la finition du sol terminée.

Choisir la mèche selon le type de carrelage

Le choix du foret dépend d'abord de la dureté du revêtement, et cette dureté varie énormément d'un carrelage à l'autre. La faïence murale, poreuse et tendre sous son émail, se perce sans difficulté. Le grès cérame pleine masse, cuit à très haute température et compact dans toute son épaisseur, se rapproche de la pierre naturelle. Entre les deux, le grès émaillé demande un outil intermédiaire. Confondre ces familles conduit soit à user une mèche en pure perte, soit à forcer et à endommager le carreau. Choisir la mèche est donc la décision qui pèse le plus lourd, bien avant le choix de la machine.

Les vitesses indiquées restent des ordres de grandeur : elles dépendent du diamètre. Plus la mèche est large, plus sa périphérie parcourt de distance à chaque tour, et plus la vitesse de rotation doit descendre. Un foret de 6 mm tolère un régime que le même outil en 35 mm ne supporterait pas une minute. La règle simple consiste à ralentir dès que le diamètre augmente, et à suivre les instructions du fabricant quand la mèche est vendue avec une notice.

Au-delà d'une dizaine de millimètres, le foret classique cède la place au trépan, une couronne creuse dont le bord porte des grains de diamant, que le commerce appelle aussi scie cloche diamantée. Une couronne diamantée découpe alors une rondelle au lieu de réduire toute la matière en poussière : c'est le seul accessoire raisonnable si vous souhaitez percer le passage d'une bonde, d'un robinet ou d'une prise. Notre comparaison des forets par matériau détaille les géométries de pointe et les corps de mèche que l'on trouve dans le commerce.

Carreaux de ciment, terre cuite et tomettes

Tous les carreaux ne sont pas durs, et le réflexe du foret diamant serait ici un contresens. Les carreaux de ciment, la terre cuite et les tomettes anciennes sont tendres et poreux : un foret à béton ordinaire y suffit largement, percussion coupée. Le risque n'est plus l'éclat de l'émail mais l'arrachement d'une plaque de surface, et il se limite en travaillant à vitesse modérée, sans eau, avec une mèche bien affûtée. Sur ces matériaux, l'astuce utile arrive après le perçage : aspirer la poussière au fond du trou plutôt que souffler dedans, faute de quoi la cheville prend appui sur un lit de poudre au lieu d'une paroi ferme, et ne tient rien.

Le diamètre se choisit sur la cheville, pas sur la vis

L'erreur classique consiste à percer au diamètre de la vis. C'est la cheville qui traverse le carrelage et se loge dans le support, et c'est donc elle qui fixe le diamètre du trou : une cheville de 6 réclame un perçage à 6 mm, ni plus ni moins. Un trou trop large ne tient rien, un trou trop juste oblige à forcer la cheville au marteau, ce qui revient à frapper le carreau. Il faut donc choisir la cheville avant la mèche, et non l'inverse, surtout pour installer une charge lourde comme un meuble haut ou un radiateur sèche-serviettes. Le sujet est traité en détail dans notre page consacrée aux chevilles et à leur choix selon le support.

Régler la perceuse avant de l'approcher du mur

Trois réglages décident du résultat, et ils se font machine en main, avant tout contact avec le carrelage. Le premier est le mode : le sélecteur doit être sur le symbole du foret seul, jamais sur le marteau. Le mode percussion est conçu pour le béton, où le choc fissure la matière en avant de l'outil ; sur une céramique émaillée, il produit exactement l'éclat que l'on cherche à éviter.

Le deuxième réglage est la vitesse. Une perceuse à variateur, ou une visseuse-perceuse dont la gâchette dose progressivement le régime, permet de démarrer très lentement puis d'augmenter une fois l'amorce faite. Sur une machine à deux rapports, on reste en petite vitesse : la position rapide est faite pour les petits diamètres dans le bois, pas pour attaquer un émail. Si le choix de la machine reste à faire, notre guide d'achat des perceuses compare les modèles à variateur et les modèles à régime fixe.

Le troisième point concerne l'outil lui-même : un perforateur n'est pas la bonne machine pour ce travail. Son mandrin et son mécanisme sont dimensionnés pour le béton, et même percussion coupée, son couple élevé à bas régime rend la main lourde. Il reprendra tout son intérêt une fois le carreau traversé, comme l'explique notre page sur le perforateur SDS, mais il n'a rien à faire sur la première phase du perçage.

Le matériel nécessaire, et rien de plus

La préparation du poste tient en quelques accessoires ordinaires. Les réunir avant de monter sur l'escabeau évite d'interrompre un perçage en cours, ce qui reste la meilleure façon de laisser chauffer le foret ou de perdre son repère.

• Une perceuse à vitesse variable, ou une visseuse-perceuse dont la gâchette dose finement le régime. Le mode percussion doit pouvoir être désactivé.
• La mèche choisie selon le carreau : foret à faïence au carbure pour la faïence, foret diamant ou trépan pour le grès cérame.
• Du ruban adhésif de peintre, un crayon gras et une règle pour tracer une ligne d'implantation droite quand plusieurs trous doivent s'aligner.
• Une éponge et un peu d'eau, ou un boudin de pâte à modeler pour retenir la réserve autour du perçage.
• Des lunettes et des gants de protection, ainsi qu'un aspirateur pour la poussière.
• Les chevilles et les vis prévues pour la fixation, afin de vérifier le diamètre nécessaire avant de percer plutôt qu'après.

Rien de tout cela n'est spécifique au carrelage, à l'exception de la mèche. C'est d'ailleurs le seul poste sur lequel il ne faut pas choisir le moins cher : un foret conçu pour la céramique coûte quelques euros de plus qu'un foret à béton et évitera un carreau cassé, ce qui reste le calcul le plus simple du bricolage.

Le point d'amorce, geste par geste

C'est l'étape qui décide de tout, parce que c'est la seule où la mèche n'a encore aucun guidage. Voici la marche à suivre, dans l'ordre.

• Repérer l'emplacement au crayon gras ou au feutre effaçable, en traçant deux traits qui se croisent plutôt qu'un simple point : la ligne reste visible même quand la pointe la recouvre.
• Coller deux morceaux de ruban adhésif de peintre en croix sur le repère. Ce scotch ne renforce pas le carrelage, mais il donne à la pointe une matière tendre où mordre, et il retient les premières poussières.
• Reporter le repère au stylo sur le ruban, la marque du crayon étant désormais masquée.
• Présenter la mèche perpendiculairement au mur, sans appuyer, et lancer la rotation très doucement. Les premiers tours doivent creuser un cratère dans l'émail sans que l'outil se déplace.
• Augmenter la pression et la vitesse progressivement, une fois la pointe engagée d'un ou deux millimètres.
• Relâcher nettement la pression dès que l'on sent le foret arriver au bout du carreau. Le débouché est le second moment critique.

Le pointeau, réflexe hérité du travail du métal, est à proscrire : frapper un émail vitrifié pour marquer un point revient à provoquer soi-même l'éclat que l'on veut éviter. Le ruban adhésif remplit la même fonction sans aucun choc, et une chute de carrelage permet de s'exercer avant d'attaquer le mur de la salle de bains.

L'eau n'est pas une précaution facultative sur le grès

Sur un carreau dur, l'eau fait partie de la méthode au même titre que la mèche. La plus simple des solutions consiste à humidifier la zone à l'éponge et à réhumidifier toutes les vingt secondes ; un boudin de pâte à modeler collé autour du trou retient une petite réserve d'eau et évite d'interrompre le perçage. Sur un sol, un filet d'eau suffit. L'objectif n'est pas de laver la poussière mais de refroidir le foret : un outil diamanté qui reste tiède dure des dizaines de trous, un outil que l'on a laissé chauffer perd ses grains dès le premier.

Traverser le carreau, puis le support

Une fois la céramique franchie, la nature du chantier change. Derrière le carrelage se trouvent le mortier-colle, la chape ou le mur, et il n'y a plus de raison de se priver de puissance. Sur du béton ou de la brique, on change alors de mèche pour un foret à béton et on peut réengager la percussion, à condition que le carreau soit intégralement traversé. Sur une cloison en plaque de plâtre, on continue au contraire sans percussion, la lame de plâtre n'offrant aucune résistance.

Deux précautions accompagnent cette seconde phase. La profondeur se contrôle : un morceau de ruban adhésif collé sur la mèche, ou la butée de la machine, évite de traverser une cloison de part en part. Et dans une salle de bains, une cuisine ou près d'un interrupteur, un détecteur de métaux et de câbles vaut le temps qu'il prend, les gaines électriques et les canalisations passant rarement là où on les imagine.

Percer le carreau avant la pose

Une partie des trous se prépare avant même que le carrelage ne soit collé, et c'est la technique la plus sûre quand elle est possible. Elle s'impose pour les grandes ouvertures : sortie de robinet, passage de bonde, boîtier électrique encastré. Un carreau posé à plat sur un établi, soutenu sur toute sa surface par une chute de contreplaqué, casse beaucoup moins qu'un carreau percé au mur, où la matière ne repose que sur des plots de mortier. Le travail y gagne sur tous les plans : la mèche descend à la verticale, l'eau reste dans la cuvette formée par le trépan, et un morceau de carrelage glissé dessous encaisse le débouché.

La règle vaut pour les travaux neufs comme pour la rénovation. Le carreleur qui prépare ses découpes avant la pose dispose d'un plan de travail stable et d'un éclairage correct, deux conditions qu'un mur ne réunit jamais. Un carreau raté se remplace alors sans conséquence, alors que le même carreau cassé une fois collé impose une dépose, un nettoyage du support et une nouvelle finition de joint.

Carrelage mural et carrelage de sol ne se percent pas pareil

Le carrelage mural est le plus souvent en faïence ou en grès émaillé : mince, relativement tendre, mais percé à bout de bras, sur un support vertical où l'eau de refroidissement s'écoule et où la poussière tombe sur ce qui se trouve dessous. Un carrelage de sol est plus épais et plus dur, ce qui allonge le perçage, mais il se travaille en appui, donc avec un geste plus précis. Sur un plancher chauffant, aucun trou ne se perce sans avoir repéré le tracé des tubes : une photo prise pendant les travaux, avant le coulage de la chape, reste le document le plus fiable dont on puisse disposer.

Les endroits où il ne faut pas percer

Certains emplacements réduisent fortement les chances de s'en sortir sans casse, et le meilleur conseil consiste souvent à décaler le trou de deux ou trois centimètres.

• À moins de deux centimètres d'un bord : la matière manque pour encaisser l'effort et le coin part en éclat.
• Dans un joint, sauf pour un simple crochet léger. Le mortier de jointoiement est tendre, la cheville y tient beaucoup moins bien que dans le support plein, et l'étanchéité du carrelage y perd.
• Sur un carrelage posé depuis moins d'une semaine : le mortier n'a pas achevé sa prise et le carreau bouge encore.
• À l'aplomb d'un angle sortant ou d'une découpe existante, où le carreau est déjà fragilisé par la coupe.

Le cas du carrelage imitation parquet mérite une mention : ces lames sont en grès cérame malgré leur aspect, et se percent comme telles. Leur format allongé les rend en revanche plus sensibles au perçage près des extrémités.

Ce que les bricoleurs demandent le plus souvent

Faut-il vraiment couper la percussion pour percer du carrelage ?

Oui, sans exception tant que la mèche est dans le carreau. La percussion travaille par chocs répétés, et une céramique émaillée éclate au lieu de se laisser entamer. Le mode percussion ne redevient utile qu'une fois le carrelage entièrement traversé, pour attaquer le béton situé derrière.

Quel foret utiliser pour percer du grès cérame ?

Un foret diamant, ou un trépan à couronne diamantée au-delà d'une dizaine de millimètres. Le carbure de tungstène convient à la faïence murale mais s'use très vite sur le grès cérame pleine masse, dont la dureté se rapproche de celle de la pierre naturelle.

Comment empêcher la mèche de glisser sur l'émail ?

En collant deux bandes de ruban adhésif en croix à l'endroit du perçage et en reportant le repère dessus. La pointe mord dans le ruban au lieu de riper sur la surface vitrifiée, le temps que le cratère d'amorce se forme.

Quelle vitesse de rotation faut-il pour percer un carrelage ?

La plus lente possible à l'amorce, puis une montée progressive une fois la pointe engagée. La vitesse admissible baisse quand le diamètre augmente : un foret de 6 mm supporte un régime que le même outil en 35 mm ne tiendrait pas. En pratique, on reste en petite vitesse sur une machine à deux rapports.

Peut-on percer un carrelage avec une visseuse sans fil ?

Oui, à condition qu'elle n'ait pas de mode percussion actif et que sa gâchette permette un dosage fin du régime. Une visseuse-perceuse en petite vitesse convient parfaitement aux petits diamètres dans la faïence ; les grands trépans, eux, demandent une machine plus stable et une réserve de couple.

Que faire si le carreau se fissure malgré tout ?

Arrêter immédiatement le perçage. Si la fissure reste courte et que le trou sera masqué par une platine ou un cache, la fixation peut rester exploitable en stabilisant la fissure avec une résine époxy. Sinon, la dépose du carreau est la seule réparation propre, et elle suppose de disposer d'un carreau de rechange du même bain de cuisson.

Poussière, projections et protection

Le perçage à sec d'un grès cérame produit une poussière fine, chargée de silice cristalline, qu'il vaut mieux ne pas respirer : c'est un argument de plus en faveur du perçage à l'eau, qui la fixe au lieu de la disperser. Des lunettes de protection s'imposent dans tous les cas, les éclats d'émail partant à grande vitesse, et des gants de protection évitent les coupures sur les arêtes vives d'un carreau fendu. Un aspirateur tenu par un aide sous le point de perçage capte l'essentiel de ce qui tombe. Nos recommandations de sécurité pour l'outillage électroportatif reprennent les équipements utiles selon le type de travaux.

Reste le conseil qui résume tous les autres : un perçage de carrelage réussi est un perçage lent. Le temps gagné en poussant l'outil se perd au centuple sur un carreau à remplacer, et le geste, une fois acquis sur une chute, se répète sans crainte sur n'importe quel mur.