Quelle cheville choisir ? Tout part du matériau du mur : plein ou creux, il décide du type de cheville. La charge à fixer donne ensuite sa taille, et la vis doit avoir le diamètre prévu pour cette cheville. Ce guide de fixation suit cet ordre, matériau par matériau, avec un conseil de pose pour chaque type.
- Support plein (béton, brique pleine, parpaing plein)
- Une cheville à expansion en nylon suffit pour les charges courantes ; goujon d'ancrage ou scellement chimique pour les charges lourdes.
- Support creux (placo, brique creuse, parpaing creux, carreau de plâtre)
- Une cheville qui s'ouvre derrière la paroi : cheville molly, cheville à bascule, cheville autoforeuse pour le léger.
- La vis
- Son diamètre et sa longueur se lisent sur l'emballage de la cheville, jamais au hasard.
Plein ou creux : identifier le support avant tout
Le choix de la cheville commence par le mur, pas par le rayon du magasin. Une cheville travaille de deux façons seulement : soit elle s'expanse et se bloque contre la matière autour du trou (principe de l'expansion), soit elle s'ouvre derrière une paroi mince et prend appui sur sa face cachée (principe du verrouillage de forme). La première demande un support plein, la seconde un support creux. Utiliser l'une à la place de l'autre est la cause la plus fréquente d'une fixation qui lâche. Chaque matériau de construction réagit différemment : les matériaux pleins acceptent l'expansion, les matériaux creux demandent un appui derrière la paroi, et certains matériaux tendres (béton cellulaire, carreau de plâtre) exigent une cheville spécialement conçue pour eux.
Pour reconnaître le support, le plus simple est d'observer la poussière au moment de percer un petit avant-trou. Une poussière grise et dure, avec une résistance constante sur toute la profondeur, indique du béton plein. Une poussière rouge ou orangée signale de la brique : si la mèche avance par à-coups puis tombe dans le vide, il s'agit d'une brique creuse. Une poussière blanche et une mèche qui traverse en quelques millimètres désignent une plaque de plâtre (placo), généralement épaisse de 12,5 mm pour une BA13, montée sur des rails métalliques. Un parpaing creux donne une poussière grise mais, comme la brique creuse, la mèche perce une première paroi puis rencontre une alvéole vide.
Taper le mur du plat de la main donne aussi une indication : un son sourd et mat pour un mur plein, un son qui résonne pour une cloison creuse. Ce test ne remplace pas l'avant-trou, car un doublage en placo peut être collé directement sur un mur en béton. Dans ce cas, la cheville doit traverser le doublage et aller chercher l'ancrage dans le béton : une cheville longue à expansion, ou une cheville spéciale doublage, est alors adaptée.
Les grandes familles de chevilles et leur fonction
Les fabricants proposent des dizaines de références, mais elles se rangent toutes dans quelques familles. Connaître le principe de chacune suffit pour lire une offre en rayon et repérer la cheville adaptée à son besoin. Le type de cheville se choisit grâce à ce principe, puis la référence grâce à l'emballage, qui liste les matériaux compatibles et le matériau dont la cheville est faite.
La cheville à expansion en nylon
C'est la cheville la plus utilisée dans la construction. En vissant, la vis écarte les ailettes de la cheville en nylon ou en plastique, qui se plaquent contre les parois du trou. Les modèles dits universels (par exemple la gamme Fischer UX ou Rawlplug R-U) se nouent en plus sur eux-mêmes dans un matériau creux, ce qui leur donne une tenue correcte dans la brique creuse pour une charge légère. Elle est idéale pour un cadre, une étagère légère, une tringle ou une boîte aux lettres posée sur du béton ou de la brique pleine.
La cheville molly et la cheville à bascule
La cheville molly est une cheville métallique conçue pour les plaques creuses : placo, contreplaqué, carreau de plâtre. Une fois posée dans le trou, on serre la vis (ou on utilise une pince à expansion) et le corps de la cheville se replie en forme de corolle derrière la plaque. La vis peut ensuite être retirée et remise sans perdre la fixation, ce qui est pratique pour accrocher un élément démontable. La cheville à bascule fonctionne autrement : une barrette métallique articulée passe dans le trou puis bascule à l'horizontale derrière la paroi. Elle répartit la charge sur une plus grande surface et convient aux plafonds en placo et aux charges plus lourdes en cloison creuse.
La cheville autoforeuse pour placo
Fabriquée en nylon renforcé ou en métal (zamak), elle possède une pointe et un filet très large qui se vissent directement dans la plaque de plâtre, sans perçage préalable, à la visseuse ou au tournevis. Sa pose est rapide, mais sa tenue reste limitée aux charges légères : elle ne travaille que dans l'épaisseur de la plaque. Pour un objet plus lourd, la page sur la cheville placo pour charge lourde détaille les solutions qui prennent appui derrière la cloison ou dans les montants métalliques.
La cheville crampon pour brique creuse
Plus longue qu'une cheville classique, la cheville crampon possède des ailettes qui s'accrochent aux cloisons internes d'une brique creuse ou d'un parpaing creux. Elle offre une bonne tenue quand le perçage traverse plusieurs alvéoles, à condition de percer sans percussion pour ne pas faire éclater les parois internes du matériau. La cheville crampon existe également en version longue pour les matériaux à grosses alvéoles ; sa capacité de charge dépend du nombre de cloisons internes traversées, et une rondelle sous la tête de vis répartit mieux l'effort sur la pièce à visser.
Le goujon d'ancrage et le scellement chimique
Pour les charges lourdes (chaudière murale, portail, garde-corps, console de téléviseur), deux solutions dominent. Le goujon d'ancrage est une tige filetée métallique munie d'une bague d'expansion : on le place dans un trou percé dans le béton plein, puis le serrage de l'écrou tire le cône dans la bague, qui se coince contre le béton. Le scellement chimique consiste à injecter une résine dans le trou (avec un tamis dans un matériau creux) puis à y placer une tige filetée : la résine durcit et colle la tige à la matière. Il convient aussi bien au support plein qu'au support creux et ne crée aucune contrainte d'expansion, ce qui le rend utile près d'un bord de mur ou dans une pierre fragile. Ces deux solutions s'adressent aux matériaux qui doivent porter une fixation sécurisée, là où la sécurité des personnes est en jeu.
Quelle cheville pour quel support ?
Le tableau suivant croise les supports les plus courants avec les types de cheville qui leur conviennent. Il donne un ordre de grandeur de la charge, sans valeur en kilos : la charge admissible exacte figure sur la fiche technique de chaque produit, et elle varie avec le diamètre, la qualité du support et la condition de pose.
| Support | Charge légère | Charge moyenne | Charge lourde |
|---|---|---|---|
| Béton plein | Cheville nylon à expansion | Cheville nylon de plus grand diamètre | Goujon d'ancrage, cheville boulon, scellement chimique |
| Brique pleine, parpaing plein | Cheville nylon | Cheville nylon longue | Scellement chimique |
| Brique creuse, parpaing creux | Cheville universelle | Cheville crampon | Scellement chimique avec tamis |
| Plaque de plâtre (placo) | Cheville autoforeuse | Cheville molly | Cheville à bascule, fixation dans le rail |
| Carreau de plâtre, béton cellulaire | Cheville spéciale à ailettes | Cheville longue à grandes ailettes | Scellement chimique |
| Bois massif | Vis à bois sans cheville | Vis à bois de plus gros diamètre | Tire-fond |
Ce tableau sert de guide général. Pour les matériaux anciens (pierre, brique ancienne, torchis), un conseil auprès du fabricant ou d'un magasin spécialisé reste utile, car la qualité du matériau varie d'un mur à l'autre et d'une pièce à l'autre.
Le bois massif ne demande aucune cheville : la vis à bois crée elle-même son ancrage dans les fibres. Un avant-trou reste utile près d'un bord ou dans un bois dur, pour éviter de le fendre.
Comment déterminer la charge à fixer ?
La charge maximale indiquée sur un emballage est une valeur obtenue en laboratoire, dans un support de référence et avec une pose parfaite. Elle ne tient pas compte de la qualité réelle du mur, ni de la façon dont l'objet tire sur la fixation. Pour choisir une cheville adaptée, il faut donc raisonner en trois temps.
D'abord le poids de l'objet, augmenté de ce qu'il portera : une étagère vide est légère, la même chargée de livres ne l'est plus. Ensuite le sens de l'effort. Une charge qui pend verticalement le long du mur (un miroir, un cadre) sollicite surtout la cheville en cisaillement, ce qui est le cas le plus favorable. Une charge qui s'éloigne du mur (une étagère profonde, un meuble suspendu, un support de téléviseur orientable) crée un effet de levier : la vis du haut est arrachée vers l'avant, et c'est l'arrachement qui fait céder la plupart des fixations. Enfin le nombre de points d'ancrage : répartir le poids sur quatre chevilles plutôt que deux diminue l'effort supporté par chacune. L'utilisation prévue compte également : une fixation soumise à des vibrations ou à des sollicitations répétées (porte, barre de traction, store) demande une cheville métallique ou un scellement chimique, même pour un poids modéré.
Face à une charge inconnue, prenez une marge de sécurité et consultez la fiche technique du fabricant, qui donne la charge recommandée selon le support. Pour une charge lourde ou un élément qui supporte des personnes (garde-corps, barre d'appui), la fixation relève d'un calcul : mieux vaut alors faire appel à un professionnel ou suivre exactement le guide de pose du fabricant.
Accorder le diamètre de vis et la longueur de la cheville
Une cheville bien choisie peut tourner dans le vide si la vis n'est pas à sa taille. Le diamètre de vis doit permettre l'expansion : trop fine, la vis n'écarte pas les ailettes et la cheville ne serre pas ; trop grosse, elle force, fend la cheville ou fait éclater un matériau fragile. Les fabricants indiquent la plage de diamètre de vis admise sur l'emballage. À titre de repère, la gamme SX de Fischer associe d'après ses fiches une vis de 4 à 5 mm à une cheville de 6 mm, et une vis de 4,5 à 6 mm à une cheville de 8 mm.
La longueur de la vis se calcule simplement : longueur de la cheville, plus épaisseur de l'élément à fixer, plus environ une fois le diamètre de la vis, pour que la pointe traverse entièrement la cheville et ouvre son extrémité. Une vis trop courte n'expanse que le haut de la cheville, qui travaille alors sur quelques millimètres seulement.
La taille de cheville, elle, dépend de la charge et du support. Une cheville plus longue va chercher un ancrage plus profond, utile quand le mur est recouvert d'un enduit épais ou quand la surface du matériau est friable. Le diamètre du trou de perçage correspond presque toujours au diamètre de la cheville : une cheville de 8 se pose dans un trou de 8 mm, avec une mèche de même dimension. La page consacrée aux forets béton, bois et métal aide à choisir la mèche qui donne ce trou propre.
Nylon, métal ou laiton : quel matériau pour la cheville ?
Le matériau de la cheville conditionne sa résistance, son comportement au feu et sa durée de vie. La cheville plastique ou en nylon est la plus répandue : légère, bon marché, elle résiste à l'humidité et convient à la grande majorité des fixations intérieures. Le nylon de qualité garde son élasticité dans le temps ; un plastique bas de gamme durcit et se fissure, ce qui explique certaines chevilles qui tournent au moment du serrage.
La cheville métallique (acier zingué ou inox) est utilisée pour les charges lourdes, pour les fixations qui doivent résister au feu (une cheville nylon fond et lâche en cas d'incendie), et pour les supports creux avec la cheville molly. La cheville en laiton, plus rare, sert surtout pour les filetages femelles noyés dans le béton ou le bois, quand on veut pouvoir démonter et remonter une vis métrique de nombreuses fois.
La vis compte également. Son traitement de surface décide de sa tenue à la corrosion : les vis phosphatées (noires) conviennent à l'intérieur sec, les vis zinguées tiennent dans les pièces humides, l'inox A2 résiste à l'extérieur en environnement standard, et l'inox A4 est nécessaire en bord de mer ou en milieu chimique. Ne mettez pas en contact direct aluminium et acier ordinaire : la corrosion galvanique dissout le métal le moins noble et la fixation se dégrade en quelques saisons. Pour une utilisation en extérieur, il vaut mieux utiliser également une cheville en nylon traité contre les UV ou une cheville inox, et prendre la vis dans un matériau compatible avec celui de la cheville.
Comment percer pour poser une cheville ?
Un trou trop large est la première cause d'une cheville qui tourne. La technique de perçage compte donc autant que le choix de la cheville. Quelques règles générales s'appliquent à tous les murs :
- percer au diamètre exact de la cheville, avec un foret en bon état ;
- percer environ 10 mm plus profond que la longueur de la cheville, pour laisser la place à la poussière et à la pointe de la vis ;
- couper la percussion dans la brique creuse, le parpaing creux, le carreau de plâtre et le carrelage, qui éclatent sous les chocs ;
- activer la percussion, ou passer au perforateur, dans le béton plein ;
- dépoussiérer le trou (soufflette ou aspirateur) avant de poser la cheville, surtout pour un scellement chimique ;
- tenir la perceuse bien perpendiculaire au mur, sans la faire osciller.
Dans le béton armé ou un mur très dur, une perceuse classique peine. Le comparatif entre perceuse à percussion et perforateur explique quel outil de perçage choisir selon la dureté du mur. Avant de percer un mur, vérifiez aussi l'absence de gaines électriques ou de tuyaux avec un détecteur : les gaines courent en général à la verticale et à l'horizontale des prises et des interrupteurs.
La cheville doit entrer dans le trou en force légère, enfoncée au marteau jusqu'à affleurer la surface du mur. Si elle glisse sans résistance, le trou est trop large : passez au diamètre supérieur ou à une cheville chimique.
Les erreurs de fixation à éviter
La plupart des problèmes de fixation viennent de quelques erreurs courantes, faciles à éviter une fois identifiées. La première consiste à utiliser une cheville pour mur plein dans un mur creux : elle ne trouve aucune matière pour s'expanser et tourne dans le vide. La deuxième est de prendre une vis du mauvais diamètre, récupérée dans un tiroir, au lieu de celle prévue par le fabricant. La troisième est de serrer trop fort : une cheville nylon qui a commencé à tourner a perdu son ancrage, et forcer davantage ne fait qu'élargir le trou.
D'autres erreurs sont moins visibles. Percer trop près d'un angle ou d'un bord de mur fait éclater le matériau sous l'effet de l'expansion. Fixer une charge lourde dans l'enduit ou dans le joint entre deux briques donne un ancrage fragile. Poser une cheville à expansion dans un béton cellulaire sans cheville spécifique conduit à un arrachement. Pour une installation correcte, la règle reste la même : identifier le support, estimer la charge, choisir la cheville, puis la vis qui lui correspond, et respecter le diamètre de perçage indiqué. Gardez enfin l'emballage des chevilles posées : il rappelle les matériaux compatibles et le diamètre du foret, ce qui sert le jour où une autre fixation doit être ajoutée sur le même mur.
Pour retirer une cheville sans abîmer le mur, vissez une vis de quelques tours dans la cheville et tirez-la à la pince. Une cheville molly se retire plus difficilement : on la repousse souvent à l'intérieur de la cloison, puis on rebouche le trou à l'enduit. Le rayon des embouts et accessoires de visseuse donne les embouts qui évitent d'abîmer la tête de vis pendant ces opérations.
Cheville qui tourne, plafond en placo, bois et mur plein ou creux
Pourquoi ma cheville tourne-t-elle dans le trou ?
Le trou est trop large, le support est creux alors que la cheville est faite pour un mur plein, ou la vis est trop fine pour faire expanser la cheville. Retirez-la, puis posez une cheville de diamètre supérieur, une cheville universelle ou un scellement chimique.
Quelle cheville choisir pour un plafond en placo ?
Une cheville à bascule ou une cheville molly, qui prennent appui sur la face cachée de la plaque. Au plafond, l'effort tire directement vers le bas, en arrachement : les chevilles autoforeuses sont à proscrire, sauf pour un objet très léger.
Faut-il une cheville dans le bois ?
Non. Dans le bois massif, la vis à bois s'ancre directement dans les fibres. Un avant-trou d'un diamètre un peu inférieur à celui de la vis évite de fendre une planche ou un bois dur.
Comment savoir si un mur est plein ou creux ?
Percez un petit avant-trou et observez la poussière et la résistance de la mèche : si elle avance d'un coup après la première paroi, le mur est creux. Le son du mur sous la main donne une première indication, mais elle ne suffit pas.